Диоген, наш проводник, напоминает: не следует подходить слишком близко, чихать, показывать на животных пальцем, пользоваться фотовспышкой, делать резкие движения. Если самец вдруг занервничает – не убегать (нужно просто сесть на корточки). А главное – не играть с детенышами, которые, судя по всему, только и ждут, чтобы с ними поиграли.

Здесь, на склоне вулкана Карасимби (4507 м над уровнем моря) они и живут. Взрослые гориллы отдыхают или жуют стебли бамбука, малыши резвятся, самки старательно вычесывают своих мужей.

"Гр-р-р-р, гр-р-р-р..." – рычит Диоген, давая знать обезьянам о нашем присутствии. Он бегло говорит по-горилльски. Уже десять лет он работает в национальном парке Вирунга, давшем приют самой крупной в мире колонии горных горилл.

Они получили известность благодаря знаменитому американскому приматологу Дайан Фосси, роль которой в фильме "Гориллы в тумане" сыграла Сигурни Уивер. Фосси в 1985 году была убита – по всей вероятности, браконьерами – и похоронена недалеко отсюда, на кладбище горилл. Основанный ею фонд продолжает действовать на территории заповедника (13 тысяч гектаров), играя большую роль в сохранении этого вида обезьян.

Туристы – в день их сюда приезжает максимум десятка три – передвигаются по парку только в сопровождении проводников, которые знают угодья как свои пять пальцев и связываются между собой по рации. Встречаются здесь и военные: иногда появляются боевики "Интерахамве" – ополчения экстремистов-хуту, просачивающиеся сюда из соседнего Конго-Киншасы. В 2001 году их кровавые рейды прекратились, но в начале апреля в этой зоне снова произошли столкновения...

Около 350 руандийских горилл были разделены на три группы: первую составляют абсолютно дикие животные, вторую – те, с кем работают только ученые, а третью – те, к кому можно приближаться туристам. Последнюю группу обезьян, в свою очередь, разделили на 4 подгруппы. Самая крупная из них – Суса – насчитывает 38 горилл. Чтобы их увидеть, нужно три часа карабкаться по склону Карисимби. Остальные группы носят названия Тринадцать (на самом деле в ней насчитывается 7 особей), Сабиньо (11 горилл) и Амахоро (18 горилл). До них добраться проще, и путешествие начинается от деревни Киниги.

Детеныши гориллы – жертвы браконьеров. Мы идем знакомиться с группой Суса. Восхождение начинается у подножия горы Карисимби, что в переводе с местного языка означает "белая раковина": так ее называют из-за снега, который время от времени покрывает кратер вулкана, часто закрытый облаками. В руандийской части гор Вирунга находится пять вулканов. Все они – потухшие, в отличие от Нийрагонго (конголезская часть национального парка), где в 2001 году произошло мощное извержение.

Оставив позади небольшую деревушку, утопающую среди картофельных полей, мы входим в густые бамбуковые заросли. Растительность здесь настолько густая, что не видно неба. В дождливые дни пройти здесь очень трудно из-за непролазной грязи и гниющих деревьев. Лучше заблаговременно обзавестись крепкими ботинками, плащом и свитером. И не забывать отдыхать в пути, потому что путешествие очень утомительное. С пересохшим от жажды горлом и еле волоча ноги, турист с тоской спрашивает: а вдруг гориллы откажутся показаться? Очень редко, когда проводник его успокаивает. Последние метры – самые трудные. Нужно идти вслед за проводником, который прокладывает дорогу среди лиан и густой листвы с помощью мачете.

Гориллы часто селятся в гнездах из зеленых веток, которые они приминают своими телами. Ленивые на первый взгляд, передвигаются они с дьявольской ловкостью. Гориллы, именуемые "серебряными спинами" (silverbacks), – это самцы. Они главные в группе. У них почти голый торс, волосатые руки и низко посаженные головы, что придает им очень грозный вид. В весе они могут достигать 300 кг (хотя при рождении весят всего 3 кг). Именно они являются вожаками стаи. Большую часть времени они спят или неподвижно глядят в небо. Детеныши резвятся, и матери очень к ним привязаны. Мы видели самку, которая три дня носила на руках тельце своего мертвого малыша, отказываясь верить в его смерть.

У некоторых горилл можно увидеть шрам на ноге: это след браконьерского капкана. Браконьеры являются главными врагами горилл, особенно детенышей, которые считаются самой ценной добычей. Они работают на богачей, желающих пополнить свой частный зоопарк. Торгуют они и обезьяньим мясом, но реже. На втором месте в ряду врагов горилл стоят крестьяне, которые каждый год все больше сужают границы девственного леса. Страдают они и от человеческих болезней. Горные гориллы в неволе не выживают.

Увеличение поголовья. Считается, что на сегодняшний день в мире осталось всего 700 горных горилл, из которых половина проживает в Руанде, а остальные – в Конго и Уганде. В Конго егеря уже даже не решаются углубляться на территорию национального парка, а в Уганде экстремисты-хуту в 1996 году убили нескольких человек из числа американских туристов.

Руандийский парк содержится в лучшем состоянии. В меньшей степени пострадал он и от многочисленных конфликтов, терзающих Центральную Африку. За спокойствием следят несколько сотен егерей. Даже во время геноцида 1994 года повстанцы и правительственные чиновники сумели договориться о неприкосновенности парка. В результате популяция горилл в Руанде растет. За десять лет она увеличилась более чем на 10%.

Через час визит заканчивается: если мы задержимся, гориллы начнут нервничать. Они не агрессивны, но не любят, когда им надоедают: чересчур назойливый турист рискует получить затрещину, от которой отлетит метров на десять. Когда гориллы бьют себя в грудь, они демонстрируют силу: это прекрасно поняли многочисленные исполнители роли Тарзана. Однажды Дигену пришлось провести нескончаемые 20 минут в нежных объятиях самца гориллы. Самым серьезным случаем травматизма на работе был откушенный палец ветеринара. Но настоящая опасность исходит от бродящих в этих окрестностях вооруженных банд.

В сезон дождей спуск с горы напоминает слалом по грязи. Чтобы не упасть, нужно стараться уцепиться за ветки деревьев и стебли бамбука. Выходя из зарослей, с чувством облегчения смотришь на деревни, на крестьян, на детей, что разъезжают по ухабистым тропинкам на диковинных деревянных велосипедах. По возвращении в Руэнгери вам выдают самый что ни на есть официальный диплом об окончании Академии Кинг-Конга – так что будет чем похвастаться на работе.

Кристоф Айяд
Liberation

Источник: InoPressa.ru